Bonsoir à tous.

Comme annoncé je vous ouvre un sujet sur la construction d'une vedette SNSM de 9 mètres, celles ci ne sont pas d'aujourd'hui, les premières ont été mises en service dès le début du siècle en 2000 très exactement, mais la plupart des modélistes les ont découvertes grâce au hors série N° 6 de la revue MRB, et ce sous la plume d'Alain Gibier, grand spécialiste de la SNSM.



Pour notre part deux modèles sont actuellement en construction au club, dont une par un jeune de 10 ans, c'est donc sa construction (sous ma surveillance) que je vais vous faire découvrir, nous avons choisi la vedette de Dielette dans la Manche.



Etant donné que nous construisons des modèles de canots et vedettes depuis plusieurs années et en collaboration avec le club qui faisait des coque en résines, nous avons profité de ces coques, mais attention même si elles sont parfaites, elles sont tout de même trop lourdes à l'échelle choisie, le 1/20, alors d'avance nous savons que nous dépasserons la norme, donc tout est à calculer au plus serré dès le début.
A suivre

JCC

Nous voici donc au début de la construction, mais avant toute chose faisons une petite mise au point indispensable.
Par expérience plusieus modèles de ces canots (dont les 10,5) furent construits dans notre club, il y a ceux qui ont suivis scrupuleusement les conseils et qui ont réussit, mais aussi ceux qui ont pendé y arriver seul et dont le canot ne décolle pas sur l'eau (vitesse et déjaugeage) .

Alors précision importante.
Tel que présenté, le plan concerne une maquette statique pour mettre sur un bureau ou un meuble, le rendre navigant demande de revoir en presque totalité le plan et surtout la façon de le construire.
Ensuite il faut définir dès le début des travaux, le centre de gravité du modèle et y incorporer tous les éléments indispensable en choisissant soigneusement le place de chaque pièce en fonction du centre de gravité.
Enfin dernier point, le plan ne donne pas la position des commandes de gouverne, de même que les flaps de stabilité à l'arrière de la coque sont non repésentés, accessoires pourtant indispensables à la navigation et à la stabilité du modèle.

Ce sont donc ces points que nous allons voir dans ces pages.

Il est dit aussi que pour un modèle navigant il serait bon de faire le modèle au 1/10 soit, mais attention qui dit grande taille dit aussi motorisation, en conséquence et surtout source d'énergie en fonction du besoin, cela nous entraine loin et promet un poids excessif, ce qui est déja le cas au 1/20, je préconiserai plutôt le 1/15 qui reste dans une bonne moyenne.

Voyons maintenant notre modèle.


La coque de départ, elle est en résine moulée sur un master, malheureusement un peu lourde, les prochaines seront en papier sopalin et résine époxy ou tissu 25 g/m et résine époxy.
Les traits noirs représentent, au centre l'axe par ou passe le centre de gravité du modèle et les deux petites croix noires, l'axe de sortie des arbres moteur (partie avant s'entend


Afin de rigidier l'ensemble, et prèvoir la pose du pont, il est collé un encadrement en ctp de 30/10 avec quelques barqeaux centraux afin d'éviter la déformation de la coque, cette strudture est à deux niveau, la partie arrière représent le pont principal qui va de la plage arrière jusqu'a l'avant du poste de pilotage, le second pont (avant), n'est que la structure provisoire du pont définitif, une bonne parier de ces structures sera enlevée définitivement à, la pose des ponts (poids en top à exclure)


Avant de continuer la construction, il est indispensable de mettre en place toute la partie propulsion et commande du modèle, sur l'éxtrême avant, le variateur de vitessse, au niveau du centre de gravité, les deux moteurs, il s'agit de deux Igarashi de type 350 pesant 66 grammes et tournant à 10000t/mn en charge sous 7,2 volts, la consommation est d'environ 5A pour les deux moteurs, ensuite les deux lignes d'arbres sont en acier inox de 3 mm, tournant dans des tubes bagués confection club et entrainant chacun une hélice de 25 mm, c'est à dire à l'échelle. A droite un servo de type mini décalé sur tribord et actionnant les deux gouvernes, à bâbord le réceptteur radio dans son logement surélevé, et au fond, le boitier étanche traversé par les commandes de gouvernes, au centre se trouve la batterie, confectionnée avec 6 éléments individuels, elle donne 7,2 volts pour 3700 mAh et un poids de 310 grammes.


A ce stade, le pont principal arrière peut être posé, pour ce faire, des barreaux de ponts seront confectionnés en ctp de 30/10 et collés sur les barreaux de maintien, ensuite l'éxcédent de bois sera éliminé par soucis de gain de poids, le pont est en ctp de 6/10, ne pas oublier de faire l'encadrement des trappes de visite des moteurs (les vrais, pas ceux du modèle).

Boinne lecture.
A suivre.

JCC

Avant d'aller plus loin, nous allons étudier la mise en place des gouvernes et surtout de leur système de commande, alors avant tout voyons le plan.


C'est donc une photo du tirage du plan agrandi, sur le cliché il est environ au 1/30, ne déréglez pas votre ordinateur, le tirage est bien éxécuté sur du papier vert, c'est ce qui était dans la tireuse de plan lors des travaux.
L'on remarque donc que les tubes de jaumière sont très courts, et qu'ils sont surmontés d'une petite boite étanche, alors voyons le vrai bateau.


Bon d'accord, le bateau n'est pas au sec, maius l'on voit très bien le court tube surmonté du boitier de commande (commande hydraulique en principe) et en dessous le safran, l'on remarque aussi sur le côté, le flaps tribord inexistant sur les plans.

Moralité, il sera pratiquement impossible de reconstituer à l'échelle ce type de commande, il va donc falloir tricher sans que cela soit trop voyant.

Nous allons donc fabriquer en avant du tableau arrière à l'intérieur de la coque un petit compartiment dans lequel circuleront librement les tringleries et les chappes de jonction sur les palonniers de commande.


Ce croquis réalisé à l'échelle du modèle, représente le petit coffre intérieur, il s'agit d'un plateau en ctp de 30/10 pour le fond et de morceaux de baguette carrée de 5x5 ou 6x6, au choix de chacun, pour fermer les trois côtés, le tableau arrière sera percé de deux lumières rectangulaires de façon à laisser librememnt se glisser commandes et palonniers, une fois les tubes en place, il est recommandé de passer le bois au polyuréthane et ensuite de le peindre en sous couche, une fois terminé coller le dessus du coffre, il s'agit entrez autre d'une plaque d'Overgrenn ou appellée communément plasticard, vous pouvez également utiliser une chute d'ABS, l'ensemble est collé à la colle bi-composant.
Les tubes de jaumière sont préalablement collés et ajustés sur une petit morceau de ctp de 50/10 et de 5 mm d'épaisseur ensuite ils sont collés en place sur le tableau arrière.


Sur ce cliché agrandi, l'on distingue parfaitement les tubes de jaumière collés en place, les palonniers fixés au bout des chappes de tringlerie et en blanc le fond du coffre rendu étanche et imperméable par la peinture d'apprêt.


Ce dernier cliché permet de voir le boitier fermé mais également la tringlerie et la jonction sur le servo.

Un point important, le plan ne donne en aucun cas la façon de rendre mobiles les deux safrans, c'est pourquoi je confirme que dans l'esprit de départ ce modèle est traité en statique.

Suite à certaines demandes en MP, les plans des modèles présentés dans le HS N°6 de MRB, ne sont pas en vente à la revue, mais uniquement à la SNSM, le bénéfice étant reversé aux stations de sauvetage qui oeuvrent gratuitement et bénévolement, sans oublier que les stations paient leur carburant pour les interventions et leur entraînement


Pour commander: SNSM 31, Cité d'Antin 75009 PARIS

A suivre.
JCC

Bonjour FLF-50
je suis avec grand interet ce post qui va m'etre d'une grande utilité
amicalement laurent

Nous passons à la suite, tout d'abord le montage des deux ponts ou plages, (nous sommes sur petites vedettes) tout d'abord l'arrière, étant donné qu'il y a du bouge, nous avons d'abord collé à intervalle rébulier, des barreaux de ponts (légers) donnant le bouge soit 5 mm sur l'ensemble de la largeur de la plage arrière.


Puis nous avons colllé notre morceau de plage préalablement découpée des deux panneaux d'acccès moteurs, notre plage est en en ctp de 6/10 et les panneaux sont en ctp de 4/10.

Nous passons au pont principal, qui lui possède moins de bouge mais est plus long, idem nous collons des barreaux de pont cette fois pour compenser la différence de niveau de la coque, je rapelle que nous disposons d'une coque moulée donc plus courte en hauteur il nous faut donc rétablir la hauteur initiale.





Nous venons de coller le pont lui aussi prélablement préparé, à savoir découpe des diverses trappes et du passage du roof.

Après séchage complet tout ce qui sera inutile sera coupé (barreaux de pont et divers pièces de renfot=rt ou de maintien.

Avant d'aller plus loin, je voudrais préciser que nous avons reçu les plans SNSM commandés depuis début décembre, ils sont enfin arrivés après presque 2 mois d'attente, mis à part le plan d'ensemble qui est au 1/20 le reste est au 1/10, c'est parfait pour éxécuter un modèle navigant de grande taille, mais aussi de poids qu'il faudra bouger, seul ennui c'est que ces plans sont traités "statique" plus que "navigant", aucun détail de la manoeuvre des gouvernes, pas plus que de la mise en place des moteurs, aucun élément non plus sur le systême d'ouverture du roof pour aller à l'intérieur, les débutants ou non aguerris vont encore patauger, c'est donc le forum qui essaiera de vous aider, au moins par l'image.

A suivre
(confection de la superstructure)

JCC

Hello Jean Claude

Géniale, la commande de jaumière horizontale et le tube de jaumière déporté hors du bateau

Sans vouloir discuter le génie de JCC, il a tout simplement mis les tubes de jaumière à leur place.

Effectivement, les tubes de jaumière sont à leur place, seule la commande ne représente pas la vraie commande, mis celle-ci sera cachée sous le "plateau" des plongeurs

JCC

Hello
Oui mais moi je n'avais jamais vu de tube de jaumière externe, donc j'ai marqué mon ressentit !

Nous allons attaquer le roof et croyez moi s'il parrait simple, il est loin de l'être, les toitures sont composées de 16 panneaux, la partie avant de 8 panneaux, les flancs 4 panneaux, la façade avant (pare brise), 9 panneaux (oui comptez bien) la plupart n'en trouvent que trois, le pire c'est l'arrière, mise à part le panneau de la porte, l'ensemble est constitué d'une multitude de petits panneaux s'imbriquant les uns dans les autres, l'ensemble des panneaux est réalisé en ctp de 6/10 pour les flancs et 4/10 pour les toitures et l'habillage de la partie arière, l'ensemble est construit autour d'un fin squelette, constitué de trois panneaux ajourés en ctp de 6/10 et renforcés aux angles avec des chutes de baguette de 2x5, mais les images valent mieux que les explications.







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A suivre.

JCC

flf 50 bonjour.
ayant acquis au pres de la snsm le plan de la vedette avel mad les mousquetaires sns291 a propultion helices.
( car en effet la meme vedettesns283 st sauveur et a propultion hydrojets).
je me pose une question quand tu nous dit au de..
but de la construction il faut revoir le plan presque entierement.
parle tu uniquement dans le cas des coques en resine que tu utilise habituellement ou se sont les plans qui ne sont pas justes.
peut on utliser les plans tels quils sont pour les motoriser.
si les questions te paraisses bizares ces que je suis semi/debutant,alors excuse moi

Monsieur Riton, la réponse est un peu plus haut dans le message N°2, il est écrit ceci;

Alors précision importante.
Tel que présenté, le plan concerne une maquette statique pour mettre sur un bureau ou un meuble, le rendre navigant demande de revoir en presque totalité le plan et surtout la façon de le construire.

Je crois que c'est clair, un modéliste averti prévoiera dès le début comment motoriser son canot un débutant sera un peu largué, par expérience dans mon club, un modéliste à mal positionné ses moteurs (trop avant de quelques millimètres), sur un modèle d'un mètre, cela n'a pas grand importance mais sur un modèle de 45 cm, une erreur d'un centimètre, cela bouge le centre de gravité et le bateau ne peut plus déjauger mais au contraire "bourre" de l'avant.
Il faut donc dès le début, revoir sur le plan l'implantation des éléments et en conséquence modifier l'intérieur des couples, je n'ai surtout pas écrit que le plan n'était pas bon, mais qu'il concerne en priorité un modèle statique, ce que fait Alain Gibier l'auteur (que je connais bien d'ailleurs).

JCC

Bonjour JCC
la bonne questions serait peu etre de vous demander ou ce situe le centre de gravité pour le repporter sur le plan sauf si il est indiqué au départ (je ne possede pas encore le plan)
amitié laurent

Sur nos canots, le centre de gravité de la maquette se situe à la verticale de l'emplanture du mat. Il n'est pas défini sur le plan, car non nécessaire pour une maquette statique

JCC

Re JCC
merci pour la réponse
je pose la question dans l'optique de réaliser la maquette naviguante
amitié laurent